Prototypen Reaktivierung

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Bevor man diese Welle in die Nockenwelle steckt fettet man alles schön ein.

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So sieht das dann aus, bevor auch hier wieder die Dichtfläche mit einem Dichtmittel versehen wird. Das Lager wird bei der Montage durch zusammenschrauben beider Teile, also der Kupplungsglocke und des Tragblock, in seinen Sitz gedrückt. Leider sind die Stehbolzen in der Kupplungsglocke hierfür etwa 5 mm zu kurz, so das ein auf der Kupplungsglocke aufgesetzter Holzbalken und ein 10 kg Vorschlaghammer etwas nachhelfen müssen. Nur so lange, bis die ersten beiden Gewindegänge der Bolzen aus dem Tragbblock herausragen.

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Die alten M10 er Muttern wollte ich eigentlich gar nicht entrosten und gleich neue nehmen. Leider stellte ich fest, dass die neuen Muttern optisch anders aussehen wie die originalen...

Links und rechts die originalen, in der Mitte die neue...

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Da das Ziel heißt so viel wie möglich Originalteile zu erhalten, wurden die alten Muttern die nicht mehr richtig funktionierten mit einem Gewindeschneider repariert.

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Laut Ersatzteilliste sind in der Serienausführung hier Federringe vorgesehen...
Also mal alles parat legen mit Kupferpaste eingesprühten Muttern...

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Nachdem alles zusammengeschraubt war stellten wir fest, dass die Stehbolzen nur etwas über die Hälfte in den Muttern stehen. Hätten wir das so jetzt angezogen wäre die Gefahr groß gewesen, die Gewinde zu beschädigen. Also noch einmal alle Muttern abschrauben und anstelle der Federringe ganz dünne Federscheiben aufsetzen. Ich hatte mich beim auseinanderschrauben schon gewundert, warum da Federscheiben drauf sind, obwohl doch die ET- Liste Federringe angibt.... Also wohl auch hier eine Änderung zwischen Prototyp und Serienausführung. Da die Stehbolzen aber genauso lang sind wie die in der ET- Liste kann´ s nur so sein, dass die Muttern in der Serienausführung dünner sind. Oder die haben was an dem Tragblock geändert, so dass die Stehbolzen weiter rausschauen. Muss ich mir mal bei einem Treffen bei einem Serien- 13 er anschauen. Interessant!

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Zwischendurch mal wieder einige Kleinteile entrostet. Kabelhalterungen, die beiden Achstrichterentlüfter sowie zwei Bolzen für Gestänge.

Vorher...

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Die Kupplungsscheibe und das defekte Ausrücklager sind gerade in einem Betrieb wo beide Teile überholt werden. Zeit sich um den Motor zu kümmern. Zuerst einmal das alte Pilotlager in der Schwungscheibe tauschen. Wie gehabt mit Knetgummi, Rundholz und Hammer...

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Nach dem entfernen der Knetmasse aus dem Schwungrad wird der Bereich hinter dem Pilotlager gereinigt...

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Der Farbnebel auf dem Schwungrad, vor allem auf der Reibfläche für die Kupplungsscheibe, wird wie oben beschrieben mit einem Schleifpad und Nitro- Verdünnung gereinigt. Bei genauem Hinsehen fällt auf, dass die erste Kupplungsscheibe schon mal bis auf die Vernietung aufgebraucht wurde. Wie sonst erklären sich die auf der Reibfläche befindlichen runden Markierungen?

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Nun wird die Reibfläche mit Bremsenreiniger gereinigt und mit einem groben Schleifpapier angeraut. 40 er oder 80 er Papier...

Für das neue Pilotlager habe ich mich für ein geschlossenes Lager entschieden. Das ist zwar aus technischer Sicht nicht original, macht aber für mich im Bereich der Kupplung mehr Sinn. Dieses Lager muss nicht vorher abgekühlt oder das Schwungrad erhitzt werden. Man kann es mit dem alten Lager und leichten Hammerschlägen in seinen Sitz treiben. Als Anschlag dient übrigens ein Seegerring.

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So weit so schön, nur der gammelige Zylinder passte so nun optisch nicht mehr zum Rest des Motors...

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Kein Problem. Nur der Pinsel musste etwas mit dem Hammer an seinem Übergang von Borsten und Holzstiehl platt geklopft werden, damit er zwischen die Kühlrippen passt...

Zwei Stunden später... schon besser!

Gruß Gordon

[engineer]

Hallo Gordon,
war der Kopf wirklich mitlackiert oder hast du das wegen besserer Wärmeableitung gemacht ? Bei Motorrädern kenne ich nur blanke Alu-Köpfe (Farbe wird da eh nicht halten).
Sandgestrahlte Gußteile wie Krümmer,Glühkopf-Unterteile,luftgekühlte Zylinder usw. grundiere ich mit Zinkstaubfarbe bevor das hitzefeste Mattschwarz draufkommt,dann rostets auch nach 10 Jahren nicht.

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Hallo,

Bislang habe ich immer alle Zylinder und auch die Köpfe der TWN´s mit Auspufflack schwarz matt lackiert. Bis jetzt ist da noch keine Farbe verbrannt, auch nicht am Kopf des D1206, den ich schon voll ausgereizt habe. Jetzt war ich ganz gemein und habe mal Hammerit Strukturlack auf die Reise geschickt. Weil ab Werk hatte der ja auch keinen hitzefesten Auspufflack drauf. Mal gucken was passiert. Ja, der Kopf war auch schwarz mit lackiert. Deswegen ist der vermutlich jetzt auch so blass auf dem ersten Bild.

Das mit der Zinkstaubfarbe ist ein super Tip. Gibt es die als Spraydose? Welches Produkt nimmst Du da im speziellen? Danke.

Gruß Gordon